Дачный туалет

    Санузел - тот самый объект, стратегического назначения, без оборудования которого не обойтись ни одному дачнику. Конечно, было бы идеально сразу же позаботиться о подводе системы канализации, однако это возможно далеко не всегда.

Для строительства самого домика, сиденья и настила на выгребную яму потребуются брус 100х100, брус 50х50, ДСП (фанера), ножовка по дереву, рубанок, шуруповёрт, отвертка, молоток, гвозди 80 мм, саморезы 40 мм, рулетка, стамеска, 1 лист шифера (или оцинкованного листа), пенопласт листовой.

Его можно устроить в виде пристроя к дому или отдельно на территории дачного участка. Для оборудования отдельно стоящего "домика задумчивости" придется для начала выкопать выгребную яму. Ее нужно постараться сделать как можно глубже, а при устройстве соблюдать многие правила. По санитарным показателям очень часто запрещено просто так вырывать яму и сбрасывать в нее отходы – нечистоты просачиваются в почву. При высоком уровне грунтовых вод (3 – 3,5 м от поверхности земли и меньше) делать выгребную яму вообще не рекомендуется, так как из-за этого могут отравиться ближайшие колодцы. В любом случае, если решено делать выгребную яму с фильтрующим дном, расстояние от такого туалета до ближайшего колодца должно составлять не менее 25-30 м, а от дома 15 м.
Выгребную яму необходимо делать с гидроизолированным дном и стенами. Лучше всего выкладывать ее из бетона, а затем штукатурить цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и зажелезнить, то есть на слой штукатурки нанести еще слой чистого цемента толщиной 2-3 мм и затереть.
Из деревянного бруса размером 100х100 длиной 3 метра изготавливается каркас туалета. Для сидения будет необходим брус 50х50. Обычные размеры дачного туалет: длина 150 см, ширина 100 см, высота – 210 см. Брусья распиливают по размерам и соединяют в полдерева. При необходимости шлифуются и убираются неровности соединения. Капроновой ниткой проверяют диагональ – правильность горизонтальных и вертикальных соединений.
На высоте 50 см от уровня пола врезается несущий брус. Перемычку из такого же бруса делают на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку спускают по задней стенке. Брусья послужат основой для будущего сидения.
Стульчак готовится тоже довольно просто: в листе ДСП или листе толстой фанеры вырезается отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки лист прикручивается к брусьям. Стенки обшиваются такой же фанерой или ДСП, для утепления можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт. Пол зашивается так же, как и стенки.
Обшивать туалет на яме не очень удобно. Поэтому рекомендуется делать это заранее, а потом уже готовую конструкцию доставить к яме.
Для крыши нарезают поперечные брус и крепят их к стенам. Кровельное покрытие для туалета можно сделать или из оцинкованного железа, волнового шифера или из дерева.
Для того, чтобы дачный туалет устойчиво стоял на земле, его лучше заглубить (для этого и берется брус длиной 3 метра). Отрезок бруса длиной до 90 см можно использовать в качестве свай.
Чтобы проделать углубления для свай, используют полые металлические трубы меньшего диаметра – ими заглубляются в землю. В получившиеся отверстия брусья туалетного домика должны легко войти.
Самый сложный элемент - это выгребная яма, призванная выполнять роль септика. Общий объем выгребной ямы рассчитывается в зависимости от общего количества дачников, которые будут пользоваться туалетом, вам волей-неволей придется отслеживать объем нечистот в выгребной яме - их максимальный уровень не должен подниматься выше, чем на 50 см от отверстия нижнего люка.

Пудр-клозет

Довольно удобным и гигиеничным туалетом для дачи является пудр-клозет. Если его правильно оборудовать и аккуратно использовать, то такой туалет покажется довольно необременительным, дешевым в эксплуатации и опрятным. Его можно будет совмещать с другими хозяйственными постройками или баней.

    Главное отличие такого сооружения состоит в том, что емкость для нечистот в нем располагается непосредственно под стульчаком. Создание такого санузла обходится несравнимо дешевле по сравнению со строительством люфт-клозетов, однако есть у него и свой недостаток - хлопоты по частому опорожнению емкости-накопителя. Впрочем, эта проблема может быть решена установкой емкости значительного объема и превращением ее в бункер для компоста, очистку которого достаточно производить раз в год. В качестве активного вещества в таком санузле используется высушенный и измельченный торф, 1 кг которого способен поглотить до 10 кг нечистот. Смесь этого торфа необходимо вручную или с помощью специального дозатора засыпать в емкость для нечистот после каждого использования пудр-клозета.
Деревянный туалет устанавливают на площадку из утрамбованного слоя глины со щебнем (100-150 мм). Каркас делают также, как при устройстве сарая, и обшивают его щитами или досками. Внутреннее помещение туалета делят примерно на две одинаковые части. В одной из них устраивают стульчак с крышкой, как было описано выше, а в другой – мастерят ящик с крышкой для сухого торфа, земли или опилок. Под стульчак ставят металлическую емкость – лучше всего эмалированное ведро. Внутреннюю поверхность стульчака обивают листовым железом или толем.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой гибрид обычного деревянного туалета с ямой и домашнего. Принцип его устройства в том, что туалет остается дома (внутри домовой туалет), а выгреб строится на улице.

Стенки делают из бетона или кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3 или 1:5) и заштукатуриванием внутренних поверхностей. Пол выгребной ямы устраивают бетонный, перекрытие к нему делают железобетонное толщиной примерно 100 мм. Объем выгреба подбирают из расчета 0,5 куб.м. на человека. Люк для очистки оборудуют размером 700х800мм, с двумя плотно закрывающимися крышками. Первую крышку (можно чугунную) закрепляют на уровне земли, другую – над перекрытием. Пространство между крышками заполняют утеплителями.
Очень важной деталью люфт-клозета является вытяжная вентиляция, которая препятствует проникновению запахов в дом. Воздух из туалета направляется через сточную трубу в выгреб, а из него через обогреваемый канал в стене в атмосферу. Канал лучше вывести выше дымоходной трубы на 0,5 м, а сверху на нем установить дефлектор, который усиливает тягу. Вытяжка будет хорошо и надежно работать, если все детали в ней будут соединены герметично, особенно в местах прохода трубок от воронки и вытяжки через пол. Сточную трубу для нечистот делают чугунной, стальной, керамической, бетона, пластмассы, асбестоцемента диаметром 100-150 мм. Нижний конец сточной трубы опускают не менее, чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала.

Биотуалет

    Наконец, современным решением проблемы с дачным санузлом является установка биотуалета. Конструкция большинства биотуалетов включает в себя два разъемных бака: верхний - стульчак и резервуар с водой и нижний - резервуар стоков.
Растворение и дезинфекция отходов осуществляется при помощи специальной жидкости, заливаемой в нижний бак. Однако образуемые в результате такого растворения стоки все же следует не реже, чем раз в два-три дня сливать в канализацию, которая имеется далеко не в каждом дачном поселке. Это обстоятельство, а также необходимость регулярной покупки расходных материалов, несколько ограничивает распространение биотуалетов.